Un choc.

Il est couché. Là, tout près de moi.

Je pourrais le toucher juste en tendant le bras. Mais je n’ose pas.

Jusque ici, je n’en avais vu que dans des magasines, des manuels scolaires ou à la télé. Quelques centimètres tout au plus.

Mais il est là devant moi, gigantesque. Paisible, brillant, rayonnant, il sourit.

Bon d’accord, ce n’est pas le premier Bouddha que je vois, mais celui-ci a un effet puissant sur moi. Les mots que je n’ai pas trouve pas pour exprimer ce que je ressens se sont liquéfiés, ils tombent de mes yeux grand’ ouverts et coulent sur mes joues.

Je suis si petite, si insignifiante et lui, si grand, si calme, me sourit.

Le Loup me prend dans ses bras.

Tout ceci est bien réel.

Nous sommes dans la ville de Nakhom Pathom, au Wat Phra Pathom avec son toit en tuiles de terre cuite vernies, percé de trous pour la circulation de l’air. Ce temple abrite le plus haut chédi du pays : 127 mètres de haut, 230 de circonférence.

On y trouve aussi un bouddha haut de 9 mètres, en cuivre et bronze, recouvert d’or. Des fidèles chantent, prient et achètent des feuilles d’or avant d’aller en recouvrir les petites images de Bouddha.

Le chédi est si grand, si rond, si beau, comme un sein brillant sorti de terre. J’avais envie de l’étreindre, sentir la chaleur de la pierre comme on se réconforte contre le flanc de sa mère. Un peu de tranquillité qui fait que l’on est hors du monde.

Le chédi.

Le Bouddha couché.

Les bancs de l’école des bonzes sur la galerie d’un des bâtiments attenant au temple étaient vides, au mur, des tableaux recouverts de lettres d’or. 

Une bonzesse, le crâne rasé, tout de blanc vêtue qui nettoie le temple.

Et à quelques mètres de là, un homme installé à une table, sous un parasol, qui annonce au micro le nom des donateurs qui permettent au temple de vivre.

Au cours de cette promenade dans Damnoen Saduak, nous nous retrouvons derrière un groupe d’écoliers en uniforme vert et noir, et mes yeux croisent le regard de ce petit garçon boulot, tout serré dans son polo vert. Je sors la phrase que j’ai apprise par cœur depuis 15 jours.

- Thai rooup day may ?
- …

Il fait non de la tête, et répète ma phrase, hilare, à son camarade. Le Loup se marre lui aussi et pour finir de me marquer son soutien inébranlable, il ajoute :

- Je sais pas ce que tu lui as dit, mais ça avait l’air drôle…
- Je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo.
- ah… ben il n’a pas l’air d’avoir compris.
- ben, si hein, il a pigé, il a fait non de la tête, hein ! M’enfin, moi, au moins, j’essaie de rentrer en contact avec l’autochtone. Il sait parler une langue étrangère le petit gras du bide sur pattes qui se poile comme un baleineau, hein peut-être ? Hein ? Et toi ? pourquoi tu te marres ? De nous deux, une seule personne a fait l’effort d’apprendre deux trois mots de la langue du pays et ce n’est pas toi. Alors, LA RAMENE PAS OK ????
- …

Je sais, s’en prendre verbalement aux enfants, dans leur dos, c’est bas ;
mal réagir aux remarques moqueuses de son amoureux, c’est de la susceptibilité.
Ouais.
Mais ça fait du bien.

Plus loin, des petites filles me regardent de haut en bas, l’air intimidé et intrigué. Le Loup me dit que ça doit être parce qu’elles ne voient pas souvent des Noires. Moi, je pense qu’elles admirent ma beauté éblouissante, et ma théorie est plus vraisemblable. Évidemment.

Allez hop, retour au bus où l’on nous propose d’acheter des assiettes au centre desquelles se trouvent… nos pommes !

Et oui, la photo de nous deux dans la pirogue prise à peine une heure et demie plus tôt, dans la pirogue a déjà été imprimée dans une petite assiette décorative, comme celle qu’on retrouve sur les buffets où dans les vaisseliers chez nos grands-mères. ¤ A ce sujet, il ne faut pas leur jeter la première pierre enroulée dans le dernier numéro de Maisons et Décoration, je rappelle que ce ne sont pas les vieux qui ramènent ce type de souvenirs kitschissimes chez eux, mais bel et bien leurs infâmes rejetons qui manifestent encore leur incompréhension totale de l'état d'esprit de la génération montante des seniors.
Et puis, un vieux, ça se sent tenu de montrer sa reconnaissance pour ces cadeaux à la con, ben oui, c’est poli un vieux, pas comme ces hordes de garnements d’aujourd’hui qui n’enlèvent leur casquette que pour dormir et qui ne céderont la place à personne dans le bus. Donc, bien obligé d’étoffer son expo "Souvenirs de vacances et Kitscheries en tout genre" dans des vitrines déjà fort encombrées, le vieux va devoir faire une place la miniature représentant vaguement une vache authentique mauve des Alpes, 100% plastoc prénommée affectueusement Milka, entre le soulier de porcelaine ramené d’Ibiza, le petit fanion en velours noir où Fréjus s’écrit en lettres d’or, et un gribouillis à la con par leur dernier petit-fils (le rejeton qu’ils sont obligés de garder pendant les vacances de Toussaint au lieu d’aller en croisière dans la Caraïbe…), quitte à pousser dans un coin cette ridicule lampe à fibres optiques offerte pour la Fête des Mères en 1986. ¤

Moi, ce genre de bibelots, c’est loin d’être ma tasse de thé et je ne tenais pas à infliger à nos proches (ni à leurs invités) la vue de nos deux bines mal réveillées au centre d’une assiette. DOnc, on n'a rien acheté, mais on s'en est mordu les doigts, quand on s’est dit que dans quelques semaines, on allait retrouver les invendus sur un stand aux Puces de Saint-Ouen. Et ben, je défis quiconque de pouvoir servir quoi que ce soit de bon dans ces assiettes, vu les faces de rat sous hypnose qu’on affichait.

Nous avons été réveillés en retard, petits malentendus entre les guides et l’hôtel. Pas grave, j’ai dormi un peu plus que prévu et c’est tant mieux.

Direction le marché flottant de Damnoen Saduak, à 80 km de Bangkok.

Dans le bus, notre nouveau guide, Chai, nous parle d’une excursion qui nous charme, mais vous en saurez davanateg en temps utile…

A 08h50, nous arrivons à l’embarcadère où nous prenons une pirogue qui nous rapproche du marché flottant. Un mec nous prend en photo.

Vingt fois, j’ai cru que nous allions chavirer et vingt fois j’ai eu tort.

Dans les canaux du marché creusés autrefois par des Chinois, des barques de marchands de soupe, de riz frit, de chapeaux de palme, de fruits.

De part et d’autre, courent les étals gérés par des marchandes au pied sec, les yeux plissés par le sourire, elles rient parce qu’il paraît que c’est dans leur nature. Elles rient et je ne peux m’empêcher de penser à mes belles grosses marchandes à Pointe-à-Pitre qui nous hèlent :
« tu veux de la bonnne vanille, doudou ? et pour ton chéri, du bois-bandé ? Ah ! Il n’en a pas besoin ! Eh bien tant mieux ma chère, tes affaires roulent ! ».

Elles rient aussi parce que je désigne à mon chéri, en français et en créole, ces fruits que je reconnais : mangues, pommes d’eau (les pommes malaka de chez moi), gros pamplemousses (chadeks), goyaves géantes et vertes, pomme-cannelle, corossol…

Le guide m’apprend le nom de ceux que je ne connais pas : œil de dragon ¤ fuschia et vert en dehors, blanc à points noirs dedans, mais, grosse déception, pas de goût particulier ¤, la mangoustine à la robe marron aux reflets bleu-violet, dont l’intérieur ressemble à une fleur de coton…

Je ne résiste pas plus longtemps et j’achète une de ces petites barquettes, explosions de couleurs et de saveurs, avec un panaché de ces fruits exotiques… Miam ! Même le Loup, d’habitude si difficile et si peu culinairement aventureux, se prend à redemander du rambutan (fruit rouge à pointes aux bouts verts, au goût proche du litchi)…

Beaucoup de Thaïs mangent sur le marché. C’est bon signe, ça veut dire que la nourriture est bonne.

Le guide nous dit que les Thaïs mangent peu mais souvent, 4 à 5 fois par jour, quand la faim s’empare d’eux. Je me sens des origines Thaïes.

Chai nous annonce que nous avons quartier libre pendant 1 heure et que nous devons nous garder d’acheter autre chose que des fruits ou de la soupe, car le reste, c’est un « attrape-touristes », ou alors, il faut marchander. Bien reçu.

¤ Vous pouvez cliquer sur les photos pour les voir un peu mieux...¤

Nous avons le courage de partir en excursion l’après-midi même, au programme :

- visite express du quartier chinois
Mêmes enseignes rouges et jaunes, mêmes symboles chinois, mêmes traits familiers que dans le XIII^ème à Paris.
Dans la rue, le sourire des gens sont aussi grands que les prix sont dérisoires : avec 3 euros on peut acheter 3 culottes en coton, 1 robe légère, 6 barrettes à cheveux, 1 bol de soupe (nid d’hirondelle ou aileron de requin) et une douceur en dessert.

- promenade en pirogue à moteur sur le Chao Phraya
Ce fleuve donne naissance à de nombreux canaux qui ont valu à Bangkok le surnom de Venise de l’Orient.
A part quelques exceptions, comme celle-ci,

les gens habitent dans de modestes maisons sur pilotis ¤ prononcez « pilotiiiiise », comme le guide ¤.

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A l'extérieur et dans les habitations souvent ouvertes aux quatre vents, les résidents vaquent à leurs occupations habituelles, sans paraître gênés par la présence de ces farangs (apocope de « fa-rang-set », la prononciation thaïe de « français » car ce furent les premiers Blancs connus en Thaïlande, qui désigne désormais tout étranger européen ou Blanc) venus pour voir et photographier et montrer du doigt et parler fort ¤ avec leur APN dernier cri et leurs tongs à paillettes ¤.

Certains riverains, même, spontanément, nous sourient et font des signes de la main.

  

Les calmes eaux marron-vert du Chao Phraya accueillent les jeux de jeunes garçons qui s’éclaboussent, font la bombe et s’ébrouent en riant, et la cour discrète que se font ses deux jeunes bustes immergés.

Sur les rives, les marmites font frémir la soupe et nos narines.
Devant chaque maison se dresse un petit autel décoré de fleurs (fraîches ou artificielles) érigé en l’honneur des divinités auxquelles on s’en remet pour le quotidien.
Les silures, des cousins du poisson-chat, se jettent avec une voracité amusante sur le pain de mie que nous leur jetons. Ils sont tellement gros que les locaux ne les mangent pas.

- escale au Wat Arun, le Temple de l’Aube

Le temple affiche ses influences indiennes, comme Aruna la divinité qui donne son nom au temple, et chinoises, comme la technique selon laquelle les tours sont recouvertes de porcelaine, comme les statues à l’entrée du temple.

 

Au loin, je vois des moines dans leur tunique « safran » dit le guide ¤ moi, je dirais plutôt orange tirant sur le fluo, mais bon… ¤.

 

On n’a pas le droit de les prendre en photo de près, et quand on est une femme, on ne peut pas avoir de contact avec eux, parce que nous sommes impures. ¤ Pfff. Sans commentaire. ¤
Le guide nomme les différents groupes représentés par les statues et je ne fais pas vraiment la différence entre les singes ¤ les bons ¤ et les démons ¤ toujours méchants, ceux-là ¤.

A côté, je jette un œil rapide au marché, mais notre guide nous conseille d’acheter des souvenirs plus tard, dans le Nord, là où les souvenirs seront moins chers.

Nous reprenons la grosse pirogue qui nous ramène au bus.
La nuit va tomber bientôt.
Nous n’irons pas à la piscine, le lever pour demain matin est prévu à 05h45.
Il paraît que nous aurons un nouveau guide.

L’attitude tranquille des gens au bord du fleuve me fait penser que je devrais être plus cool avec les hordes de touristes qui viennent visiter mon quartier : après tout, ils ne photographient pas mon salon depuis la rue, ni ne passent régulièrement devant mon paillasson ¤ bon, ils n’ont pas le code de la porte d’entrée en même temps ¤. Ils ne font que visiter, s’ouvrir à une culture nouvelle, et garder des souvenirs, et même s’ils piétinent en sortant du métro, s’ils prennent toutes les places en terrasse, et m’empêchent de profiter de la vue, ils ne font que perturber une peu une quiétude toute relative.

Nous partions pour ce pays d’Asie. Loin, loin là-bas.

Pour la première fois, nous nous rendions aussi loin dans ce sens, vers l’Orient.

Nous avions décidé de voyager l’esprit et le bagage aussi légers que possible, nous savions que nous aurions besoin de place pour caser nos souvenirs.

Paris - Abu Dhabi (E.A.U.)

Abu Dhabi – Manama (Barhain)

Manama – Bangkok International Airport, Thaïlande.

Nous avons survolé l’Inde, et du ciel, les paysages vous prennent au cœur. Indescriptible. La Terre est belle.

 

Une bonne douzaine d’heures de vol et trois zincs après, nous sommes déjà au lendemain matin d’une journée que nous n’avons pas vraiment vécue. Nous nous retrouvons là, devant cette dame en habit traditionnel qui nous passe un ruban d’orchidées au tour du cou.

Dans le bus, Aom, notre premier guide nous briefe dans un français fluide : la monnaie (1 baht = 2 cent d’euro), le temps (c’est le début de la saison des pluies, il y aura surtout quelques orages nocturnes, pas de quoi s’alarmer), le circuit (prometteur), les temples (40 000 au bas mot), les hôtels (réservés, ouf !)…

Le Bangkok Centre Hotel, notre logement pour les 2 jours à venir, est en plein centre-ville. Les chambres sont correctes, sans plus.

On sent partout dans cet hôtel l’atmosphère désuète d’un lieu ayant perdu les fastes et la splendeur d’autrefois : les dorures sont passées, la laque a été caressée des milliers de fois, les tapis se rappellent de toutes les empreintes de pas, l'ascenseur fatigue un peu.
Le lobby, en digne vitrine, est sympa avec ses meubles en teck finement et habilement sculptées, là, je me prends à m’imaginer dans In the mood for love, version thaïe.

à suivre...